Mäta för markis

Kort svar

Markisen beställs på totalbredd och utfall, men det är den fria höjden under framkanten som avgör om den går att använda. Bredden mäts längs fasaden mellan hindren, utfallet är hur långt väven når ut från väggen, och den fria höjden mäts från marken till markisens lägsta punkt när den är utfälld.

Ordningen spelar roll. Börjar du med att bestämma hur stor markis du vill ha och mäter efteråt, hittar du stupröret först när måtten redan är skickade. Börjar du i stället med att mäta den fria ytan på väggen får du en övre gräns att hålla dig inom, och resten är val.

Så mäter du för en terrassmarkis

Terrassmarkisen mäts i tre steg: totalbredden längs fasaden, utfallet ut från väggen och monteringshöjden. Bredden begränsas av stuprör, fönsterbleck och hörn, utfallet av hur djup uteplatsen är. Billy Markiser tillverkar bredd 300 till 600 cm och utfall 200 till 350 cm, och det spannet sätter ramen.

1. Mät den fria ytan på fasaden. Mät sträckan längs väggen där markisen kan sitta, från hinder till hinder. Stuprör, hörn, utanpåliggande belysning och takstolpar är det som sätter gränsen, inte var uteplatsen slutar.
2. Bestäm totalbredden. Totalbredden är markisens yttermått inklusive kassettens gavlar. Det är det mått som beställs. Väven blir cirka 12 cm smalare än totalbredden.
3. Mät utfallet från väggen. Mät rakt ut från fasaden till den punkt där du vill att skuggan ska sluta. Terrassmarkiser tillverkas med utfall 200 till 350 cm.
4. Bestäm monteringshöjden. Mät från marken till den punkt på väggen där kassetten ska sitta. Kontrollera samtidigt vad som finns ovanför: takfot, fönsterbleck och hängrännor avgör om höjden går att hålla.
5. Kontrollera fri höjd vid framkanten. Markisen lutar nedåt utåt, så framkanten sitter alltid lägre än kassetten. Mät den fria höjden under framkanten i utfällt läge, inte under kassetten.
6. Mät om, på ett annat sätt. Ta samma tre mått en gång till, helst med en annan person och gärna med lasermätare i stället för tumstock. Avvikelser över någon centimeter betyder att något av måtten är taget mot fel referens.

Mät alltid mot fasaden och inte mot altangolvet. Ett trädäck läggs normalt med fall bort från huset så att vattnet rinner av, och utgår du från golvet blir monteringshöjden systematiskt fel i den ände som ligger lägst.

Måtten som försvinner i konstruktionen

Tre mått krymper det du faktiskt får. Väven blir cirka 12 cm smalare än markisens totalbredd. Kassetten bygger 21 cm på höjden och 20 cm ut från väggen, och med aluminiumskyddstak 23,5 respektive 22,5 cm. Räkna med det innan du mäter mot ett fönsterbleck.

Byggdjupet är det mått som oftast överraskar. Markisen sticker ut ur väggen även när den är helt infälld, och skjuter takfoten ovanför ut kortare än 20 cm hamnar kassettens framkant utanför takfoten. Det gör ingen skada, men ett skyddstak förlorar en del av sin poäng när regnet ändå träffar kassetten framifrån.

Fönstermarkis och vertikalmarkis

En fönstermarkis mäts på fönstrets totalbredd inklusive karmarna, inte på glasytan. Saknar fönstret karm lägger du till 20 cm på totalmåttet, så att väven täcker hela öppningen med marginal. Vertikalmarkisen mäts på samma sätt, men dess styrskenor kräver plats utanför karmen.

Vertikalmarkisen har en detalj till att ta hänsyn till. Profilerna är 9,5 cm breda, och styrskenorna som väven löper i behöver en plan yta att sitta mot på båda sidor om fönstret. Sitter fönstret tätt intill ett hörn eller ett utanpåliggande foder krävs distanser, som finns till både terrassmarkiser och vertikalmarkiser. Vill du förstå vad skenorna innebär i praktiken går vertikalmarkis igenom konstruktionen, och fönstermarkis tar upp skillnaden mot den utfällbara varianten.

Snedtak, lutande vägg och hinder

Fasaden är sällan plan och lodrät där markisen ska sitta. Billy anger att terrassmarkisen kan monteras på vägg eller i tak, och att distanser och justerbara fästen finns för snedtak och lutande vägg. Lutningen på själva markisen går att ställa mellan 5 och 40 grader.

Det praktiska problemet är att en lutande vägg ändrar både utfall och fri höjd. Lutar väggen utåt hamnar framkanten lägre än måttet på ritningen antyder, och lutar den inåt tappar du en bit utfall. Mät i det läget höjden på två ställen, ett vid kassettens tänkta placering och ett vid framkantens tänkta läge, och skriv ned båda. Det är de två siffrorna en montör eller en måttkontroll behöver för att se avvikelsen.

Ska markisen sitta i tak i stället för på vägg, under ett utstickande takparti eller i en carportkonstruktion, mäts utfallet fortfarande från väggen. Det är där skuggan börjar. Hur infästningen ska lösas beror på vad taket består av, och det tas upp i guiden om att montera markis.

Fem mätfel som kostar pengar

De vanligaste felen handlar inte om slarv med tumstocken utan om att man mäter fel sak. Glasytan i stället för karmmåttet, väven i stället för totalbredden, eller höjden till kassetten i stället för till markisens framkant. Varje sådant fel ger en markis som inte går att montera som tänkt.

• Glasmåttet i stället för karmmåttet. Ger en fönstermarkis som är för smal och släpper in sol vid sidorna.
• Vävbredden i stället för totalbredden. Ger en markis som är cirka 12 cm bredare än den yta du mätte upp, vilket blir ett problem om måttet togs mot ett stuprör.
• Fri höjd mätt under kassetten. Framkanten sitter alltid lägre. Med brant lutning kan skillnaden bli stor nog att man slår i huvudet.
• Byggdjupet bortglömt. Kassetten sticker ut 20 cm, eller 22,5 cm med skyddstak, även infälld. Det ska få plats under takfoten.
• Måtten tagna från altangolvet. Golvet lutar, fasaden gör det inte. Utgå alltid från väggen.

När måtten är klara är nästa fråga vilket utfall som faktiskt ger skugga där du sitter, och den beror på fasadens väderstreck lika mycket som på centimetrarna. Den räkningen tas upp i guiden om hur stor markis man ska ha. Vill du i stället veta vad bredden gör med priset finns posterna i genomgången av vad en markis kostar.